Réflexions sur la réalisation
des caissons «Onken»

Montage des filtres.

Constitués chacun d'une face externe de 900 x 550 (pour la profondeur, même remarque que précédemment), d'une face interne de 900 x 405, reliées par deux tasseaux de 405 x 50 coupant la hauteur en trois parties égales. La longueur des tasseaux peut être légèrement supérieure à 405 mm afin d'avoir une marge vers l'avant quand on assemble la face externe.

Les parties hachurées du schéma sont alors supprimées à la lime avant assemblage pour l'arrière et après pour l'avant. Là aussi, il faut tracer avec précision la position des tasseaux sur les faces internes. Il est plus logique de les fixer d'abord sur celles-ci afin de pouvoir les rectifier facilement vers l'arrière avant le montage des faces externes.

Une remarque: Pour visser les éléments, il est plus facile de le faire en travaillant verticalement. Ceci implique beaucoup de manipulations après fixation des serre-joints, mais permet un meilleur appui, donc un travail plus sûr. Une fois fixés du côté interne, il s'agit de passer à l'assemblage du côté externe.

Celui-ci est plus délicat et doit être effectué avec précision, c'est-à-dire que les tranches externe et interne doivent être dans un même plan parallèle à une ligne de référence horizontale et ceci afin, comme nous l'avons déjà précisé, de s'ajuster parfaitement avec les dessus et dessous. Pour ce faire, le plus logique est de les mettre en place avec ces éléments (cf. photo 14), on est alors sûr du résultat. Une fois ce « montage à blanc » réalisé, bien tracer au crayon les positions exactes des tasseaux pour pointer l'emplacement des vis externes. Remarquer la position en quinconce des vis pour que nulle part elles ne se retrouvent en vis-à-vis (sans jeu de mots !). Ne pas oublier aussi d'encoller les divers éléments...

Photo 12: Vissage des tasseaux sur les parois internes des filtres. Les taches sur le bois sont dues à l'huile de forage des mèches.

Photo 13: Tasseaux fixes sur les faces internes. Remarquer la marge vers l'avant permettant un ajustage précis à la main après assemblage.

Il faut alors serrez à l'aide de serre-joints, les deux parties, enlever les dessus et dessous et mettre les filtres à l'horizontale pour les visser. Lors de ces ajustages, il ne faut pas être pressé car ils constituent le plus important du travail, un peu comme en soudure : une fois les deux pièces bien fixées et en parfaite concordance, il ne reste plus qu'a conclure avec le chalumeau pour braser. Ici, il faut donc toujours faire un premier montage pour voir ce qui nous attend et mettre à jour des problèmes techniques auxquels on n'avait pas pensé! Ce n'est qu'une fois la « répétition » au point que l'on peut encoller, fixer et visser. C'est long, mais ça paye!

C'est alors que l'on rectifie la face avant des tasseaux à la lime pour qu'ils soient dans le même plan vertical que les parties antérieures du filtre. En passant le doigt sur les tranches, on ne doit pas avoir l'impression d'accrocher.

Photo 14: Phase finale du montage des filtres (vue de l'arrière). Si l'on a pris soin de bien coupler les panneaux au début, tout doit s'encastrer sans problème.

Préparation des fonds. Arrivé à ce niveau, on a déjà une bonne expérience du Nantex et de ses caprices! Là, on est devant diverses solutions. La plus simple est de n'utiliser qu'une plaque de Nantex qui peut être fixée en applique arrière (950 x 800 mm) ou encastrée (900 X 750 mm). En applique, les côtés feront donc 525 mm de profondeur et 550 en encastré. Dans ce cas, l'applique me paraît la plus simple à mettre en oeuvre en ce qui concerne l'étanchéité et l'ajustage. Ce n'est cependant qu'une solution de facilité qui ne tranquillise pas les esprits puristes que nous sommes tous. La deuxième solution, en n'utilisant qu'une plaque de 25 mm, est celle retenue dans le kit proposé par l'Audiophile elle consiste à mortaiser sur la moitié de l'épaisseur le fond et les quatre côtés à l'arrière ; c'est moins facile à réaliser, mais c'est beaucoup plus propre et efficace au niveau de l'étanchéité. Le fond est ainsi moitié encastré, moitié en applique. Dans le cas du kit, le fond est la face amovible, ce qui justifie pleinement cette solution.

On peut soulever ce problème, dont nous avons déjà un peu parlé, qui réside dans le choix de la face amovible. Les « Onken » originales et les premières réalisations ont toujours utilisé un fond rigidement fixé aux quatre autres parois et une face avant amovible et vissée sur des tasseaux. C'est aussi ce que j'ai fait, mais ce n'est pas forcément la meilleure issue, car la face avant sur laquelle est fixée le HP doit être rigide et parfaitement étanche. Or ceci est plus facile à réaliser si celle-ci est solidement ancrée sur les filtres et les faces supérieure et inférieure en plantant un bon nombre de vis sur toutes les tranches de sa périphérie, quitte à améliorer encore le principe avec un petit tasseau interne collé aussi sur le périmètre.

Pour ce faire, la face avant, après avoir été préparée, sera alors fixée d'abord sur les faces internes des filtres avant le montage de ceux-ci. La fixation avec les faces supérieure et inférieure étant effectuée en une seule opération lors de l'assemblage de celles-ci avec les filtres, on accède par le fond au HP qui peut ainsi être facilement démonté et branché.

Une troisième solution, plus onéreuse, permet de rigidifier singulièrement le fond l'utilisation de Nantex 50 ou 60 mm mortaisé à la moitié de l'épaisseur. On obtient donc, sans avoir à toucher aux côtés, deux épaisseurs de 25 mm permettant de planter les vis à 90º les unes des autres et en alternance sur le fond et les côtés (cf. plus loin). J'ai réalisé artificiellement cette face en collant et vissant très fort deux plaques de 25 mm (cf. photo 15).

Photo 15: Réalisation du double fond. Noter au milieu l'emplacement encastré du tasseau avant / arrière permettant une fixation quasi-parfaite de celui-ci.

On se rend compte de l'apport en frappant cette paroi ainsi obtenue avec le doigt. Au niveau des tasseaux de renforts fixés de la même manière que précédemment (sauf pour la vis pouvant avoir 50 mm de long), on a alors 75 mm d'épaisseur. De plus, cette solution permet d'encastrer sur 25 mm, la tasseau avant / arrière dans le fond, d'où une parfaite tenue de celui-ci (cf. photos). Il faut aussi penser à percer le trou de passage du fil HP ou des bornes. Sur une telle épaisseur, il faut utiliser une mèche à métaux tournant assez vite et de diamètre 10 mm pour l'utilisation de câble de forte section (Magnat, Monster Cable...). Je l'ai percé juste au dessus du tasseau afin de faire cheminer le fil sur celui-ci.

A noter que la paroi sablée peut constituer une quatrième solution. C'est sûrement le moyen le plus sûr pour rigidifier une paroi de grande surface. Il faut utiliser du sable très fin et parfaitement sec. Je ferais une remarque à ceux qui seraient tentés de remplacer le sable par du ciment: c'est une grossière erreur! Tout simplement parce que le mariage bois-ciment n'a jamais donné quoi que ce soit d'acceptable. Le bois arrive toujours par pourrir à cause de l'humidité et des moisissures inévitables. De plus, le ciment offre toujours un certain retrait lors de son séchage d'où suite de problèmes inextricables. Quand on doit utiliser conjointement bois et ciment pour la réalisation d'embases, de socles..., la liaison doit toujours être indirecte par l'intermédiaire de tiges filetées coulées dans le béton et vissées dans le bois.

J'ai aussi entrevu auparavant le petit problème soulevé par le démontage de la face amovible une fois celle-ci en place. On manque en effet de prise pour la retirer si cela est nécessaire (modifications internes, changement de HP...). En fait, il n'y a qu'une solution: les poignées! Encore faut-il les choisir? Si le fond est amovible, elles se trouvent à l'arrière et ne nuiront nullement à l'esthétique pour peu qu'elles soient de la même couleur que la caisse et peu volumineuses. Sur la face avant, c'est évidemment plus critique il y a possibilité d'en encastrer des petites qui se fondent dans l'ensemble sans choquer. L'autre possibilité est d'en trouver d'amovibles qui ne sont placées qu'au moment du démontage et retirées ensuite, ne laissant que la prise (tige filetée ou vis) peu visible. On peut aussi placer des petites gâches de serrures faisant office de prises pour un levier lors du démontage. C'est aussi assez discret et surtout peu onéreux!

Une remarque: les tranches de la face amovible seront systématiquement paraffinées pour faciliter son introduction et son retrait.

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